С Вами с 1996 года Тел. +375 29 627 47 47
Главная > Журнал > Морской аквариум > Морской аквариум-основы > Морской аквариум – это просто!

Морской аквариум – это просто!

Автор:

Морской аквариум это просто

Морской аквариум 101

Выбираем емкость

Конечно, всегда хочется выбрать аквариум, который, по Вашему мнению, будет лучше всего смотреться в гостиной, оно и понятно: и себе приятно и гостям есть, что показать. Однако не стоит забывать о влиянии многих-многих факторов, которые в совокупность определяют не только грядущие расходы, но и качество жизни обитателей аквариум. В основе успешного содержания аквариума лежит, как показывает практика, стабильность формирующейся внутри емкости экосистемы. Ряд материалов, выложенных в Сети, вводят любителей аквариумов в некоторое заблуждение, долго и пространно повествуя о том, как влияет на рыб pH, жесткость воды и температура. Да, это важно, когда речь идет о введении и последующей адаптации нового вида или группы видов, но, когда речь идет о выживании целого аквариума, общая стабильность среды гораздо важнее.
Сперва необходимо выбрать материал, из которого будет изготовлена емкость: стекло или акрил. Существует ряд существенных отличий:
· Акрил более эффективный теплоизолятор, нежели стекло. В акриловой емкости сглаживаются температурные колебания., в результате удается сэкономить на работе обогревателя;
· Акрил прозрачнее: в среднем в такую емкость попадает на 14% больше света;
· Акрил более податливый материал, соответственно модельный ряд заметно шире, присутствуют довольно оригинальные и экстравагантные модели. Помимо этого, акриловые аквариумы имеют скругленные углы, которые смотрятся намного лучше, нежели характерные для стеклянных емкостей швы;
· Стекло меньше царапается, кроме того, для акриловой поверхности требуются специальные щетки для снятия налета. Хотя при необходимости царапины на акриле можно восстановить, но это не дешевое мероприятие;
· Акриловые аквариумы стоят в 1,5-2раза дороже стеклянных.
Теперь имеет смысл определиться с размером аквариума: всегда выбирайте емкость максимального размера, который Вы сможете поместить в выбранное помещение без проблем для проживания. И с учетом того, что для обслуживания аквариума необходимо иметь некоторое свободное пространство вокруг.
Многие ошибочно полагают, что чем меньше аквариум, тем, соответственно, меньше с ним возни. На самом же деле, с увеличением объема повышается стабильность экосистемы, в результате чего мелкие ошибки и систематический недосмотр оказывает не такое губительное действие. Заметим, что габариты аквариума определяют площадь воздухообмена, которая имеет важнейшее значение для выживания рыбы.
Безусловно, аэрация повышает концентрацию кислорода в воде, однако в основном насыщение происходит за счет подъема глубинных слоев к поверхности, где начинается интенсивное растворение в воде содержащегося в атмосфере кислорода. И если конструктивно основной упор сделан на системы аэрации, отключение питания на несколько часов при отсутствии генераторов или ИБП может стать фатальным.

Выбираем фильтры

Все часто используемые системы фильтрации можно выделить в три группы: биологические, механические и химические. И здесь важно понимать, что методы одной группы не способны обеспечить необходимую эффективность очистки, посему в классических аквариумах используются различные сочетания всех трех подходов.
Биологическая очистка
Биологическая очистка необходима для сокращения концентрации токсичных отходов. В результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков погибших растений и пищи в воде скапливается смертельно опасный для жителей аквариума аммиак. В природной среде аммиак окисляется бактериями (Nitrosonomas) до нитритов, которые впоследствии при участии нитробактерий (Nitrobacter) превращаются в нитраты. Описанный процесс называется нитрификацией и происходит только при наличии кислорода (аэробный процесс). При отсутствии кислорода происходит процесс денитрификации, при котором нитраты превращаются в газообразный азот (анаэробный процесс).
Денитрификация, кстати, не характерна для пресных аквариумов. Имитация морской воды достигается добавлением специальной соли: 200 грамм на 7 литров. Чтобы сохранить жесткость воды и содержание кальция на приемлемом уровне в воду добавляются перемолотые кораллы и/или аргонит. Кроме того, используются различные аксессуары, содержащие кальций: коралловые скелеты, ракушки, которые, собственно, используются и в пресноводных аквариумах.
Губчатые фильтры

Фильтрация основана на прохождении воды через пористые губки, на которых размножаются бактерии-нитрификаторы. Пористая структура обеспечивает также механическую очистку воды. Губки ни в коем случае нельзя очищать, как обычные фильтры, или высушивать: гибель бактерий делает их совершенно бесполезными. Губчатые фильтры удобно использовать для небольших популяций при достаточном объеме воды, особенно когда речь идет о видах, на которых негативно сказывается течение, создаваемое кассетными фильтрами.
Почвенные фильтры

Достаточно популярная технология биологической очистки, при которой насосы «протягивают» воду через слой гравия и доставляют по трубкам очищенную воду в верхнюю часть аквариума. Существуют фильтры и обратного действия, в которых вода собирается недалеко от поверхности, а затем выбрасывается из-под слоя гравия. Подобные системы несколько эффективнее, поскольку вода для очистки берется из области с более высоким уровнем оксигенации, следовательно, вместе с очисткой происходит постоянное насыщение воды кислородом, более эффективное, кстати, нежели аэрация.
Химики утверждают, что скорость нитрификации напрямую зависит от концентрации кислорода. В воде содержание кислорода сохраняется в среднем на уровне в 7%, тогда как в атмосфере около 20% кислорода. Идея повышения эффективности систем фильтрации за счет использования атмосферного воздуха впервые была реализована в 80-х годах. В современных фильтрах поверхность, на которой размножаются бактерии, обычно находится в воздушной среде, нередко вне аквариума.
Кассетные фильтры

Модульная конструкция позволяет легко обновлять и заменять фильтры. К примеру, можно установить кассету, содержащую поверхность, на которой размножаются бактерии, для внедрения механизмов биологической очистки. Отработавший свое фильтр можно просто заменить на новый в течение нескольких минут или очистить.
Фильтры, в которых используются одноразовые картриджи, обеспечивают механическую или биологическую очистку, в зависимости от того, какой картридж используется, что несколько неудобно. В последнее время все чаще используются универсальные фильтры, в которых предусмотрено специальное отделение для блоков биологической очистки.
Механическая очистка
Механическая очистка позволяет избавиться от мелкого твердого мусора, крупных растительных и пищевых остатков. В фильтрах может использоваться как один картридж, так и несколько, выполняющих дополнительно биологическую и химическую очистку. К фильтрам механической очистки также можно отнести почвенные биологические фильтры, в которых улавливание частиц происходит на пористых структурах, предназначенных для размножения бактерий.
Диатомовые фильтры

Фильтры, использующие для очистки воды диатомовую почву, задерживают частицы размером до 3мкм, в результате чего удается сдерживать бактериальное и растительное цветение. Минусом таких систем можно назвать небольшой срок эксплуатации: диатомовые фильтры быстро засоряются, и эффективность падает практически до нуля.
Химическая очистка
Некоторые загрязнители быстро разлагаются в воде, и механические фильтры оказываются совершенно бесполезными: вода приобретает характерный желтый оттенок. В этом случае и возникает потребность в химической очистке, которая базируется на связывании активированного угля с некоторыми тяжелыми металлами, озоном, хлором, йодом, ртутью, серосодержащими веществами, органическими красителями и лекарственными препаратами. Обратите внимание на последний пункт: не стоит использовать химические фильтры на активированном угле при проведении лечебных мероприятий. Кроме того, замена поглотителей производится не реже, чем раз в месяц.
Некоторые химические фильтры ориентированы на удаление аммиака, нитратов и фосфатов. Заметим, что превышение допустимой концентрации последних двух компонентов для пресноводных аквариумов не характерно, однако вполне возможно и вызывает, кстати, активное размножение водорослей, ответственных за цветение воды.

Альтернативные методы очистки

Шлакоотделение

Элементарный процесс, при котором поток небольших воздушных пузырьков проходит через толщу воды, в результате чего белковые компоненты удаляются из воды до вступления в азотный цикл. Шлакоотделение позволяет снизить содержание нитратов и, как следствие, повысить уровень оксигенации. Однако вместе с белковыми компонентами из воды удаляются и некоторые микроэлементы, которые необходимы для жителей аквариума. Чтобы сохранить содержание микроэлементов на приемлемом уровне, необходимо регулярно обновлять воду, о чем мы еще будем говорить ниже.

УФ стерилизация

Облучение воды ультрафиолетом при достаточном времени экспозиции, конечно, убивает подавляющее большинство бактерий, водорослей и паразитов. УФ стерилизация сегодня широко используется для предупреждения цветения воды в открытых искусственных водоемах, хотя распространение болезней предупредить таким образом обычно не удается: недостаточно мощности излучения и времени экспозиции. В аквариумах же, где при той же мощности установки облучению подвергается на порядок меньший объем воды, УФ стерилизация отличается высокой эффективностью. Правда только в том случае, когда не используются мощные насосы для имитации подводного течения, из-за которых снижается время экспозиции. В нормальных условиях установка на 10Вт способна дезинфицировать порядка 200 литров воды.

Озонирование

Озон, который проходит через водную толщу, окисляет все органические загрязнители и уничтожает большинство микроорганизмов. Озонирование нередко используется в фильтрах шлакоотделения: вода после обработки озоном перед возвращением проходит через слой активированного угля, который поглощает весь газовый реагент. Суровая необходимость, ведь озон токсичен не только для бактерий и водорослей, но и для рыб. Кстати, именно по этой причине озонирование в основном используется в больших аквариумах и прудах, где риск отравления рыб заметно меньше.

Выбираем рыбок

Самое время выбрать рыбок. Конечно, в первую очередь Вас интересует, сколько же рыб можно поместить в аквариум. В мировой практике используется два типа расчетов. Первый из них: «3,5 сантиметра на 5 литров воды».
Вам необходимо для каждого вида рыб узнать длину взрослых особей и умножить на их планируемое количество. Затем просуммировать полученные значения по всем видам и пересчитать на 5 литров реального объема воды, который, кстати, меньше номинального, указанного на емкости, где-то на 10-15%. Полученный результат не должен превышать 3,5см. Стоит заметить, что для морских аквариумов действует несколько иное правило формирование популяции рыб, нежели для пресноводных: «3см на 20 литров воды».
Но здесь есть проблема: формула унифицирует видовую потребность в кислороде и биологическую нагрузку. А ведь сом в 5см длиной и кислорода больше потребляет и отходов производит больше, нежели длинная, но худая зебра той же длины.
По этой причине нередко используется другое правило: «3см на 150 квадратных сантиметров» водной поверхности для крупных рыб и «3см на 90 квадратных сантиметров» для вытянутых рыбок. Вам опять же потребуется узнать суммарный длину всех рыб, которых Вы планируете ввести в аквариум, а затем вычислить площадь водной поверхности (ширину аквариума умножить на его длину) и сравнить с приведенными значениями.
Безусловно, это не идеальные формулы, ведь они не учитывают ряд факторов, однако в первом приближении полученный результат вполне можно назвать приемлемым. Использовать более сложные расчеты, как показывает практика, нецелесообразно. Заметим также, что изложенные формулы справедливы лишь для тропических аквариумов: для экосистем с холодной водой количество рыб должно быть в 2 раза меньше.
При выборе рыб также необходимо ориентироваться на их поведенческие особенности. Понятное дело, что хищники и просто агрессивные виды могут стать настоящей головной болью для остальных жителей аквариума. С другой стороны, есть «меланхоличные» и трусливые рыбы, которые также должны содержаться в отдельном аквариуме, иначе соседи будут их постоянно угнетать.

Уход за аквариумом

Несмотря на многочисленные инженерные потуги в области разработки фильтров, существует ряд компонентов, которые удалить из воды просто невозможно, гораздо проще посредством обновления воды регулярно снижать их концентрацию. Одновременно при обновлении воды возрастает содержание жизненно важных микроэлементов. Для пресноводных аквариумов требуется более частное обновление, порядка 15% в месяц. Причем регулярное небольшое обновление с точки зрения стабильности экосистемы намного эффективнее редких, но объемных вливаний, которые могут пошатнуть установившееся равновесие.
Что касается кормления, необходимо убедиться, что используемые корма содержат все необходимые для здорового роста рыбы компоненты. Понаблюдайте за рыбами, съедают ли они все, что Вы им даете. Не стоит придерживаться позиции «лучше уж пусть осядет, чем рыбы голодными будут», если не хотите постоянно бороться с цветением воды и повышенной концентрацией аммиака и его производных. Кроме того, чем больше рыбы едят, тем быстрее они растут и тем больше производят отходов, что опять же сказывается на содержании в воде нитритов и нитратов.
Вот, собственно, вкратце и все. В качестве некого резюме мы составили небольшое пошаговое руководство для тех, кто желает создать пресноводный аквариум:
Необходимо приобрести настолько крупный аквариум, насколько позволят бюджет и помещение, где он будет установлен.

Следует приобрести следующие компоненты:
Фильтры, среди которых неплохо себя зарекомендовали почвенные, располагающиеся под слоем гравия. При необходимости дополнительно приобретается фильтр для снижения концентрации хлора в воде, которая будет использоваться для заполнения емкости;
Обогреватель и термометр;
Воздушный насос, производительность которого в пересчете на один час работы должна превышать номинальную емкость аквариума минимум в 3 раза;
Набор для определения концентрации аммиака и нитритов в воде;
Химические компоненты для запуска азотного цикла без участия живых организмов;
Аксессуары и украшения на свой вкус.
Можно приступать к сбору компонентов:
Установите аквариум на твердой поверхности, которая выдержит вес заполненной емкости, так, чтобы вокруг было достаточно пространства для проведения профилактических и ремонтных мероприятий;
Установите почвенный фильтр и насыпьте предварительно очищенный гравий;
Установите обогреватель и термометр, положите выбранные украшения;
Заполните аквариум водой, предварительно очищенной от хлора.
Дайте аквариуму устояться в течение суток, пока не завершится оксигенация и не стабилизируется температура воды;
Самостоятельно инициируйте азотный цикл и через 1,5 месяца, когда концентрации аммиака и нитритов приблизится к нулю, можете добавлять рыбок. Вводите рыб по частям, чтобы нитробактерии успевали адаптироваться к возрастающей биологической нагрузке. Кстати в достаточно больших аквариумах рыбок можно вводить сразу после суточной стабилизации: они-то и запустят азотный цикл. Но тут необходимо сразу определиться: или сразу вводить рыбок или потом, после завершения начатого препаратами азотного цикла, но никак не в середине процесса!
АquaDreamsArt специально для nemo.by

1 Балл2 Балла3 Балла4 Балла5 Баллов Загрузка...
0