С Вами с 1996 года Тел. +375 29 627 47 47
Главная > Блог > От проекта до эффекта! > Мой идеальный аквариум

Мой идеальный аквариум

Автор:

 Самые большие улучшения аквариума за последние годы

За 25 лет работы в профессиональной аквариумистике, я разработал идею того, что именно хотел бы получить в аквариуме своей мечты.
Существуют мелкие детали, отсутствие которых со временем воспринимается как упущение, эта статья для тех, кто хочет разобраться и заранее учесть все необходимое и даже больше. Множество полезных решений совсем не упоминаются в доступных информационных ресурсах, к примеру проточная система, позволяющая содержать резервуар в чистоте при минимальном вмешательстве, но это глобально, а в мелочах — элементарной подсветки тумбы при открытии дверцы, так недостает, когда подключаешь внешний фильтр.
Ниже приводится описание того, чем на мой взгляд должен обладать идеальный аквариум и почему.

1. Размер аквариума

Мой личный опыт подсказывает, что это емкость не менее 300 литров, еще лучше 1000, приобретите аквариум настолько большой насколько вы можете себе позволить. Да, в интернете полно отличных фотографий аквариумов меньшего размера и совсем крохотных. НО не забывайте, что мы можем только догадываться, сколько сил положено на поддержание такой «картинки» и часто это ежедневный труд. 300 литров уже способны «держать удар», умерла рыбка в ваше отсутствие, начала разлагаться, но большой объем воды справился и смерть одной рыбки не стала трагедией всего сообщества.

ГЛУБИНА — пожалуй главный параметр идеального аквариума , именно она влияет на восприятие подводного мира и позволяет строить многоплановую перспективу, которую невозможно построить в плоском резервуаре. Идеальный аквариум имеет глубину близкую к высоте или даже бОльшую. К примеру аквариум длиной 200-300см, глубиной 70-90см и высотой всего 50-60см способен создать эффект погружения, зимой когда за окном снег, вид на дождевой тропический лес или коралловый риф смотрится совершенно нереально.

ЗА – чем больше воды, тем стабильнее система.

ПРОТИВ – не всегда есть место для установки большого аквариума. (пример стандартного 300 литрового аквариума: длина 100см, ширина 50см, высота без учета тумбы и крышки 70см)

КОМПРОМИСС – установить меньший аквариум с фильтрацией превышающей потребности вашего аквариума или с проточной системой.

2. Форма

Мировая промышленность производит огромное количество стандартных аквариумов всевозможных форм и размеров и большинство из них можно отметить как разумный компромисс цены и качества. Все стандартные аквариумы стремятся к пропорции золотого сечения, но немного не дотягивают, ведь решающим фактором в массовом производстве является экономия, и высота стекла всегда ниже, чем хотелось бы. Что бы поднять высоту потребуется стекло большей толщины, а это дополнительные расходы в условиях жесткой конкуренции. Так что если строить идеальный аквариум, то его придётся либо делать самому, либо заказывать индивидуально. Фигурная форма аквариума может стать привлекательной для определенного интерьера, а иногда единственно возможной (к примеру, в круглой гостиной, задняя стенка пристенного резервуара повторит форму стены и фасад просится вогнутый). Но есть ряд причин, почему прямоугольная форма аквариума является идеальной – это отсутствие искажений и оптических аберраций*, простота ухода (стандартный чистящий магнит рассчитан на прямые поверхности) и существенная экономия при заказе прямых мебельных фасадов.

ЗА – прямоугольная форма профессиональна, универсальна и экономична.

ПРОТИВ – простой форме не всегда хватает пафоса и поддержки линий интерьера.

КОМПРОМИСС – если вы не занимаетесь аквариумистикой профессионально, то выбирайте форму, наиболее подходящую вашему интерьеру.

3. Стекло

Про выбор материала емкости было сказано много, даже слишком много и часто одни источники противоречат другим, потому как «каждый кулик свое болото хвалит» 🙂 . Попробуем разобраться. На рынке существует три материала для изготовления емкости: акриловое стекло, силикатное стекло и обесцвеченное силикатное стекло так называемое флоат-стекло или оптивайт®.

Акрил ударопрочен и не превзойден в прозрачности, у него низкий уровень теплопроводности, он в два раза легче соразмерного стекла и в несколько раз дороже 😉 , но при всех достоинствах имеет недостаток – он подвержен царапинам и требует бережного отношения, однако большинство царапин легко устранить полировкой, но факт остается фактом. Акриловое стекло европейских производителей не меняет своих свойств на протяжении 30 лет, клей не подвержен временнÓму разрушению, легко формуется в самые разнообразные формы, из него можно запросто собрать аквариум объемом в несколько десятков тонн.

Флоат-стекло или обесцвеченное стекло часто называют оптивайтом (торговая марка Pilkington) и все же при толщине 12мм и более оно имеет небольшой серо-зеленый оттенок в гораздо меньшей степени чем обычное силикатное стекло. Собирается аквариум из стекла на силикон, что является его «ахиллесовой пятой», потому как даже самый лучший силикон подвержен старению и большинство емкостей с большой нагрузкой (высотой) уже через 10 – 15 лет необходимо переклеить заново. Второй полунедостаток — хрупкость, которая на мой взгляд преувеличена, я знаю очень мало случаев, когда кто-то разбил свой стеклянный аквариум. Чаще всего трескается дно, причин много, но самая распространенная подкоп пирамиды из больших камней одной из неутомимых цихлид. При защите дна листом пенопласта, эта проблема не проблема. На втором месте плохо изготовленная тумба, перекос или прогиб, тумба не выставлена по уровню горизонта. Главное качество обесцвеченного флоат-стекла его отличная прозрачность, в интерьере такой аквариум смотрится как из хрусталя. А соленая вода создает эффект и вовсе отсутствия стекла.

Обычное стекло…чаще всего используется продавцами на рынке, из него в целях достижения низкой цены собираются стандартные аквариумы большинства мировых производителей. Обсуждать тут нечего, его бутылочный оттенок не имеет никакого отношения к нашему идеальному аквариуму.

По совокупности качеств, я колеблюсь между акрилом и флоат стеклом. Если копнуть мировую практику, то ведущие аквариумные фирмы ATM и Living Color специализирующиеся на установки дизайнерских аквариумов в роскошных интерьерах отдают предпочтение высококачественному акрилу. В тоже время компании, продвигающие акваскейпинг ADA и Elos используют в своих люксовых инсталляциях исключительно оптивайт.

4. Каркас

Аквариум весом более 400 кг рекомендуется устанавливать на металлический каркас с полимерным покрытием, в более легких инсталляциях используется каркас из ДСП или МДФ, при попадании воды МДФ и ДСП начинаю расслаиваться и разбухать, что в конце концов приводит к нарушению геометрии тумбы и как следствие деформации и разрушению дна аквариума. Если позволяет бюджет, идеальный выбор — конструкция из нержавеющей стали. Для установки аквариума по уровню горизонта, металлокаркас желательно оснастить регулировочными ножками, но если пол идеально ровный достаточно использовать подкладки. Аквариум не устанавливается непосредственно на каркас, а на подложку из толстого пропитанного МДФ или водостойкую фанеру. Пол тумбы должен быть пластиковым с встроенными кюветами, это позволяет двигать аквариум по комнате без ущерба для паркета и предохраняет паркет от протечек и капель воды во время чистки внешнего фильтра и подмены воды в аквариуме.

5. Мебель

Меблировка аквариума – исключительно творческий процесс. Вы сами или при помощи дизайнера выбираете цвет и текстуру материала, которая наиболее гармонично впишется в дизайн Вашего интерьера. Фирма где я тружусь занимаемся аквариумной меблировкой уже много лет, и, на основании имеющегося опыта, предлагаю на выбор четыре наиболее подходящих материала – МДФ, ДСП, ДРЕВЕСНЫЙ МАССИВ и ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ или их комбинации. Перечень достоинств и недостатков каждого из материалов выходит за пределы компактной статьи и с ними вы можете ознакомиться здесь. При прочих равных все материалы за исключением искусственного (акрилового) камня не являются влагостойкими, мой выбор — акриловый камень. Искусственный акриловый камень идеален для аквариумов в классическом стиле, модерн и минимализм – широкая цветовая гамма и способность принимать любую форму позволяет создавать самые оригинальные решения.

PS Наиболее комфортная высота аквариумной тумбы — 75см, удовлетворяет удобство наблюдения за рыбками как сидя, так и стоя. Установите внутри тумбы полку для хранения корма, средства ухода и т.д. прикрепите подсветку и крючок с полотенцем, вы будете использовать полотенце каждый раз когда ваша рука окажется в аквариуме. Если аквариум установлен в спальне, рекомендую обклеить тумбу изнутри поролоновыми акустическими панелями, это сведет на нет шум компрессора и фильтра.

6. Крышка и освещение

Удобство, а точнее его отсутствие — главная проблема аквариумных крышек, ну еще хлипкость конструкции и вездесущий конденсат. Конструктивно аквариумные крышки можно разделить на выдвижные — раздвижные, на петлях и стандартные фабричные. Выдвижные состоят из двух раздвижных стекол и обвязки из акрилового камня или алюминия, при кормлении достаточно сдвинуть одно из стекол в сторону и перед вами открывается половина аквариума, при обслуживании стёкла легко снять, открыв доступ к 100% поверхности аквариума, это безусловно очень удобная конструкция которую можно встретить в люксовых аквариумах немецкой фирмы Eheim. Если вы случайно разбили стекло, то его легко заменить, заказав в ближайшей стекольной мастерской. Стекла могут быть декоративно открашены в цвет имеющейся мебели или иметь тематический рисунок. Отверстия одновременно выполняют роль вентиляции и ручек.

Крышка на петлях или рояльной петле. Прежде всего убедитесь, что фурнитура выполнена из нержавеющей стали в противном случае она не протянет и полгода. Материал из которого выполнена крышка должен быть абсолютно водостойким к примеру акриловый камень, нержавеющая сталь или алюминий, так же подойдут некоторые породы дерева — мореный дуб или тик. При кормлении достаточно открыть крышку на петлях, при чистке крышку можно снять целиком. Крышка тяжелая и, чтобы снять ее полностью с 500 литрового аквариума понадобится помощь второго человека, в этом ее главное неудобство.

Крышки стандартные фабричные я рассматривать не стану, они ограничивают выбор размера и пропорций аквариума. Часто они выполнены из недорогого и хлипкого полистирола, что не соответствует концепции идеальный аквариум.

PS Ошибочное мнение, что крышка должна стоить дешево, будьте готовы к тому, что хорошая крышка из акрилового камня с диодным освещением, обойдется дороже самого аквариума.

Освещение — наиважнейший элемент совершенного аквариума. На данный момент мы имеем выбор из трех типов искусственного освещения для аквариума: DC (лампы дневного света), LED (диодное освещение) и МГ (металлогалоген) и все они хороший выбор. Но нам нужен лучший. Специальные аквариумные лампы DC Т5 и Т8 обладают очень красивым спектром, который подчеркивает и усиливает окраску рыб и растений, но имеет низкий КПД и довольно быстро теряет свой спектр, требуя ежегодной замены.

МГ — для своих домашних аквариумов, я всегда использовал металлогалогенные светильники с лампами 150-250вт, они дают несравнимый эффект мерцания или по простому «зайчиков» в воде и на мой взгляд ближе всего имитируют солнечный свет. Но не экономичны и очень сильно греются, так что использование их возможно только в аквариуме без крышки.

LED — успехи в светодиодной технологии побудили его стать лучшим выбором для удовлетворения потребностей любителей аквариумов. Светодиоды имеют много преимуществ по сравнению с другими популярными формами освещения аквариума, включая DC и МГ. Светодиодные светильники оказались значительно более энергоэффективными, чем МГ и также создают красивый эффект мерцания, но в меньшей степени. Одно из главных достоинств диодных светильников в которых используются лампы белого, синего и красного спектров, это возможность настраивать различные цветовые сцены с преобладанием выбранного цвета. Некоторые LED светильники имеют функцию цикла природного освещения, такие как восход солнца, закат, а ночью фазы луны.

PS Если в аквариуме нет живых растений и кораллов, то держите днем ваши светильники в выключенном состоянии, настройте таймер так, чтобы свет в аквариуме включался вечером, когда вы пришли домой и выключался, когда отходите ко сну. Таким образом вы снизите кол-во водорослей на стенках резервуара и декорациях.

7. Фильтр

Я знаю, что многие люди, которые рекомендуют внешние фильтры Eheim, использовали их в течение длительного времени. И если бы они пользовались Tetra plus или JBL, то с большой вероятностью рекомендовали бы их, здесь можно провести аналогию с автомобилями 🙂 . Биофильтры Eheim отличаются высоким качеством и надежностью, особенно их старая серия Classic, лично я в своих аквариумов использую Eheim.

В идеале устанавливается два внешних биофильтра и для этого есть причина. При чистке фильтра, большая часть полезных бактерий погибает или отправляется в путешествие по канализации, что нарушает азотный цикл в аквариуме каждый раз после уборки. Но если фильтра два, то чистить их можно по очереди, к примеру в этом месяце левый, в следующем правый, что бы не забыть какой когда, на почищенный фильтр приклейте стикер.

Учтите, что характеристики фильтра следует читать между строк, если показания производительности насоса 1000л/ч, то с наполнителем эта цифра упадет примерно на 25-30% и составит всего 600-700л/ч, как только на мочалках фильтра осядет грязь можно отнять еще 10-20%. Посему выбирайте фильтр «превышающий» потребности вашего аквариума. Для резервуара в 300-400 литров можно смело брать пару агрегатов по 1000л/ч каждый.

8. UF стерилизатор

УФ стерилизатор не входит в обязательный перечень необходимого оборудования. Но я настоятельно рекомендую использовать УФ стерилизатор на постоянной основе, если позволяет бюджет и место в тумбе.

9. Обогреватель

В идеальном аквариуме отсутствуют любые приборы которые можно вынести за пределы емкости. Используйте внешний обогреватель или встроенный в фильтр.

10. Компрессор

Я всегда использую компрессора в пресноводных резервуарах, я слишком много раз видел, как они спасли целые установки. Если ваш фильтр перестает работать по какой-либо причине (вышел из строя насос, поломка в крыльчатке или фильтр банально забился), и это была единственная аэрация, то рыба в аквариуме может начать умирать уже через несколько часов.

Не бывает действительно бесшумных компрессоров, ведь воздушные насосы насыщают воду кислородом за счёт быстрых колебаний в резиновой диафрагме. Воздух легко поддается, созданная под давлением вибрация создает небольшой шум, особенно заметный в ночное время. Наиболее тихим и продуктивным по прежнему остается немецкий компрессор SCHEGO, думаю со мной согласятся большинство профессионалов, а лучшие распылители выпускает корейская компания Angel Aqua (у нас не представлены).

11. Проточная система

Лучшая фильтрация — это частая подмена воды. Проточный аквариум сильно упрощает уход и сводит его к абсолютному минимуму. Но не все так просто, трудности могут возникнуть из-за сезонных изменений качества воды в центральном водопроводе, вода из скважин также оставляет желать лучшего, чаще всего в ней содержится слишком большое кол-во железа. Решение установка предфильтра включающего смягчитель (если необходимо), физический фильтр, станцию обезжелезивания, но это весьма не дешевое оборудование. Возможно несколько удешевить систему создав протоку с использованием обратного осмоса. Планировать проточный аквариум необходимо на стадии ремонтных работ, а выполнять сантехнические работы должен квалифицированный специалист.

12. Оформление

На мой вкус задняя стенка аквариума должна быть окрашена в черный цвет, это выглядит в тысячу раз лучше, чем пластиковый фон или пленка. Темный фон не только ярче выявляет цвет рыбы, но и фактически увеличивает кол-во пигмента у рыб. Нужно придерживаться правила: самые яркие элементы аквариума — это рыбы!

Со стилями оформления аквариума, вы можете ознакомиться здесь

13. Безопасность

По возможности установите сигнал тревоги датчика воды внутри тумбы, чтобы предупредить вас о любых утечках как можно раньше. Если вы устанавливаете аквариум во время ремонта, сделайте гидроизоляцию комнаты, на всякий случай.

Но и это не главное, ведь по статистике протечка может никогда не случиться, а вот то, что в квартире когда нибудь отключат электричество я лично не сомневаюсь. Хорошо если всего на полчаса — час, а если дольше!? Уже через три-четыре часа рыба может начать свой путь на радугу. Беда в том, что могут погибнуть бактерии в биофильтре и после включения электричества, всю эту разложившуюся массу фильтр выбросит в аквариум, в этом случае гибель рыбок почти неизбежна. Выход из этой ситуации один — установка мощного источника бесперебойного питания.

14. Рыбное сообщество

Пользуйтесь общепринятым правилом — максимум 1 см рыбы на литр воды . К примеру взрослая скалярия имеет 10 см в длину, поэтому аквариум на 200 литров не должен превышать 20 рыб.

Купите рыбу, которая нравится ВАМ, не ограничивайте себя произвольными стандартами красоты, установленными другими.

15. Инвентарь

Даже если вы не чистите аквариум сами, а вызываете специалиста, вам просто необходимо иметь собственный инвентарь. Не вдаваясь в подробности приведу всего один аргумент – специалист чистит аквариумы одним комплектом инвентаря и если у кого-то из его многочисленных клиентов заболели рыбки, то с большой вероятностью инфекция проникнет и в другие аквариумы, включая ваш.

Вкратце вам нужно приобрести полиуретановый шланг с запасом от аквариума до ближайшего санузла, сачок с длинной ручкой, манипулятор Eheim, полотенце для рук и ветошь (рекомендую голубую микрофибру для окон «Smart» Швеция).

 

Статья находится в стадии доработки

Автор: Andrew Nemo специально для nemo.by

Ключевые слова:
1 Балл2 Балла3 Балла4 Балла5 Баллов Загрузка...
0